末代皇后御用裁缝 使旗袍成潮流

一件旗袍让他成了宫里人

事情发生在溥仪大婚之后。
一天下午，将近黄昏，成衣铺来了位宫里的太监，这位太监跟李春芳的大爷熟识，李春芳叫他海大爷。海大爷把包袱放在柜台上，打开后露出一块锦缎衣料。原来内务府里已把裁缝遣散了。一方面民国政府支付给皇上的那点银子入不敷出。另一方面这些人赌钱、偷窃，什么都敢干。把皇上惹恼了，除了太后和皇上身边的太监遣散了，把造办处的裁缝、工匠、杂役也辞退了。现在皇后要做旗袍，只能出宫寻人。
大爷不敢接这个活，海大爷却不依不饶。
李春芳坐不住了，他对大爷说：“大爷，这活儿咱们接了吧。”
大爷对海大爷说：“裁缝裁缝，先裁后缝。裁剪要凭尺寸。寻常百姓来到铺子里，翻过来掉过去量一遍；可给皇后做衣裳，你能去量吗？”
李春芳说：“不用，皇上大婚那天，我去帽儿胡同荣府门前看热闹，见过皇后。”
大爷更生气了：“隔着半里地，看上一眼，就能把衣裳做合适了，我不信你有那么大本事！”
李春芳一拍胸脯：“做不好，我这辈子就不当裁缝了！”
海大爷走后，大爷急忙到后院，招呼人收拾东西。他告诉李春芳：“你本事大，铺子交你了。我老了，不想在这儿等死，死也要死在家里。”一辆大车，拉着大爷和成箱细软，在暮色降临时走了。
整整三天，李春芳把自己关在屋里，平心静气、摒除杂念。先躺在炕上想了一天，脑里全是皇后的形象。第二天下剪子时，他没有丝毫的犹豫，曲线流畅、周转有度，一气呵成。把几片裁剪成型的衣料拼在一起，旗袍有了模样，剩下的就全看装饰了，李春芳拿出看家本事，任想象力自由驰骋。
海大爷取走了旗袍，李春芳才担心起来??万一皇后穿上不合身，不就全砸了吗？接下来几天他才真正体会到什么叫担惊受怕，他才理解大爷为什么弃家业不顾，卷起铺盖卷回家。
海大爷终于来到了成衣铺。一进门，他喜笑颜开，冲着李春芳作了个揖：“恭喜呀，皇后穿上你做的旗袍，别提多合身了。就这手艺，神了！四九城再也找不出第二家来了。”
李春芳悬着的心终于踏实了，他长长地叹了口气：“把工钱给我吧。”
海大爷说：“别惦记你那工钱了，先琢磨怎么谢我吧！皇后一高兴，叫我把你请到宫里去做事。你小子造化不浅，收拾收拾，跟我走吧。”
就这样，李春芳成了末代皇帝溥仪和皇后婉容的御用裁缝春儿。

不甘当傀儡溥仪买缝纫机

１９３２年３月７日，春儿一家三口作为溥仪的随行人员，从大连乘火车到达长春。
最初的几个月，溥仪和婉容是在亢奋中度过的。然而在这几个月中，种种迹象表明，溥仪这个“执政”形同虚设，没有一点作用。溥仪恼火、愤怒，但木已成舟，他无力改变。
整个八月，春儿都在为婉容准备过生日穿的衣裳??一件品月缎绣玉兰飞蝶氅衣。这件绣花衣，颜色素雅，端庄大方，具有古典的韵味。这是春儿向婉容推荐的款式。这与婉容的心思不谋而合，她时刻提醒自己，大清朝的皇后穿着打扮要保持皇家风范，要体现出大清王朝的威严。她告诉春儿，把她过去那些衣裳，凡是沾点洋味的，都装进箱子里。春儿隐隐有了感觉，皇后变得越来越成熟了。他无法理解，皇帝和皇后的衣着是和政治联系在一起的。婉容热衷于满族服饰，是在表达她内心的情绪。
八月底，婉容问春儿过生日的衣裳准备得怎么样了。春儿回答，至少还得半个月才能完成。婉容本想叫春儿再做件朝褂，在册封寿辰等典礼上穿用。听春儿一说她有些犹豫。春儿就说：“皇后要做什么尽管吩咐，我抓紧做就是了。”婉容说：“不是你抓点紧就能做好的，我要做的这件朝褂，你一针一线地缝，再快也得一年。我记得当年你提过，有个什么机器，缝起衣裳，快过人工百倍，咱们也买一台这样的机器吧。”
春儿对婉容说：“是缝纫机，美国人造的。不过，要买机器，先要奏明皇上。”
听说要买缝纫机，溥仪非常兴奋。他问：“不是早就嚷嚷买嘛，怎么如今还没买成？”
溥仪没有意识到，这是他当上执政以来做出的最果断的决定。做出这个决定后，他心中豁然开朗，又体会到了至高无上的权威和发号施令的快感。
但买缝纫机遭到了很多人的反对。
郑孝胥说：“洋人的机器都是些奇技淫巧，祖宗从未用过。皇上和皇后的服装，若用机器来制作，有悖于先朝留下的祖例，也是对皇上和皇后的不敬。”驹井德三也说：“日本早已制造出缝制衣服的机器，但上层人士还是偏爱手工缝制的衣服。它是高贵和尊严的象征，代表了服装艺术的最高境界。我建议阁下不要买缝纫机。”
驹井德三的话激怒了溥仪，他指着在座的人说：“你们，你们这些人，什么都不让我做主；条约你们说了算，工厂矿山你们说了算，我家里的事你们也想说了算。这回我非要做主！这缝纫机我偏要买！我不明白，缝纫机不过是用来做衣裳的，值得你们这样害怕吗？”
一个月之后，从美国胜家公司订购的缝纫机运进了执政府。
事实上这架缝纫机对春儿的作用并不大，但对溥仪和婉容来说，意义却非同一般；它的象征意义要比实际意义大得多。这或多或少表明，溥仪和婉容对充当傀儡是不甘心的，他们需要找到这样的抗争机会。

使旗袍成为中式服装经典款式

溥仪在来长春后，曾发誓要生育皇子。但一年多过去了，婉容并没有怀孕。溥仪对婉容的热情渐渐冷淡下去。这使她非常痛苦。
婉容只有靠穿着打扮来排遣心中的苦闷。一天，婉容突发奇想，她告诉春儿，满族传统服装最典型的是女人穿的旗袍，但这旗袍有几个缺陷：首先是肥，其次是厚。穿上后显得过于臃肿，不能把女人婀娜的腰肢和女性的曲线显露出来。春儿早就有改进服装样式的想法，但皇宫里规矩森严，祖上留下来的样式是不能轻易改变。如今有了皇后的旨意，春儿可以创新了。在下剪子裁剪衣料时，春儿的手腕不知不觉地抖了一下，剪出一条优美的曲线。春儿想：女人的魅力究竟在什么地方？他以裁缝的眼光观察，胸和臀是女人最富于魅力的地方。这两个地方用厚厚的袍子遮住，再漂亮、再优雅的女人看上去也是上下一般粗，没有女人味儿。
春儿把旗袍送到婉容的寝宫，婉容穿上以后，在屋里走了几步。裁剪得体的旗袍紧裹着少女般的身材，并使所有的线条凸显出流畅的韵律，衬托出婉容端庄高雅的气质。春儿发现，婉容的步态有些拘谨。他仔细观察找到了原因。过去的旗袍开气儿很短，因为下摆宽大，加之妇女均为缠足，步幅很小，并不影响走路用。现在把旗袍做成贴身的，问题就明显了。
春儿问婉容：“娘娘，您看是不是把气儿开得长一点呢？”
婉容说：“不必。气儿开得长就露出了腿，会给人轻浮感觉。春儿呀，这件旗袍是我最喜欢的。女人靠穿戴打扮把女人的魅力焕发出来，就像厨子做菜要放一些作料一样；没有作料，菜本身的味道是提不出来的。我琢磨着，以后的人穿旗袍，不会穿这种短气儿的。那是以后的事了。你看，这衣裳一改，就有了灵气。你就在旗袍上多下下工夫吧！”
春儿当时没意识到，他的改进创新有多么重大的意义。他在无意之中，使旗袍这种款式成为中式服装的经典款式。

昔日御用裁缝变成今日集邮家

１９８５年春节，我去李春芳老人家中做客。落座之后，我发现墙上用图钉钉了一排印有老北京图案的古旧的画片。凭着职业敏感，我知道这不是普通画片。
取下来一看，果然，这是一套清朝末年发行的双连明信片，共计十二枚。所谓双连明信片，就是把两张明信片印在一起，邮寄时再将它们裁开。为什么要将两张明信片印在一起呢？原来明信片正面的图案为一幅幅清朝末年北京的风光照片；那些照片场面宏大、气势宏伟，仅用一张明信片，不足以表现照片的效果。那么，这套明信片究竟是何时发行的？上面的照片又为何人拍摄？照片是用广角镜头拍摄的；清朝末期就发明了广角镜头吗？明信片色彩鲜艳逼真，清末就有了彩色照片吗？
我对老人说，这套明信片很有研究价值，我想把它刊登在杂志上。老人欣然同意。
我说：“如果登载杂志上，就要署名。直到如今，我还不知道您的名字呢！”
老人哈哈一笑：“我叫李春芳，过去在宫里，皇后和皇上都叫我春儿。”
为此，我找到民俗学家刘桂芳先生，请他为这套明信片写了篇研究文章。刘先生经过细致研究，认为这套明信片确实发行于清末。至于广角镜头，当时日本和欧洲已广泛应用，不足为奇；奇的是这套明信片的颜色，当时彩色摄影技术还未发明，明信片上的色彩是人工着色，由于着色技术高超，使人误为天然色彩。
我把这套明信片刊登在《集邮》杂志。刊登之后不久，老人收到了几百封集邮者的来信。这一年的秋天，他被吸收加入了北京市老年集邮协会，成为老年集邮协会里年龄最大的会员。集邮协会帮助老人把收藏的邮票整理成集。在他的邮集里，有清代邮票、民国邮票、伪满邮票和新中国成立以来发行的邮票；他的收藏品之丰富，令人惊叹。
从此，收集和整理邮票成了他生活中最大的乐趣。这位当年的御用裁缝苍老的心中又迸发出生命的火花。老人在八十岁高龄之后，还考上了老年集邮大学，并获得毕业证书。
难以想象，一个当年的皇家御用裁缝，如今却以集邮家身份闻名于世。

关于旗袍起源的介绍

旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。

流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。

顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。

清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。

1911年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。

此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。30年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装.

旗袍传统服饰文化的典范

近年来，在宴会、颁奖、做秀宣传时，只要有中国人在，你就不难看到旗袍的影子。从2000年嘎纳电影节上身着中国红色旗袍礼服的巩俐，到《花样年华》身着旗袍的张曼玉.亦柔、亦忧举手投足间东方女性的婉约被淋漓展现，这之间除了个人气质之外，自然不能抹煞那旗袍所挥之不去的魅力，特别是当东方的女性身着旗袍时其端庄、典雅、温婉的中国气质被体现得更为充分，展示出东方女性体态的娇美和玲珑的曲线……

旗袍是中国女性着装文化的典型标志，它不仅在整体造型的风格中符合中国艺术和谐的特点，同时又将具有东方特质的装饰手法融入其中，其独特魅力在于它所包含的文化内涵，因此能在中国民族服装中独领风骚，久盛而不衰。

今日我们穿的所谓“旗袍”，不能确定仅仅是满族服装的传统款式，它是中华多个民族服饰文化的融合。它源自古代蒙古系游牧民族女子的袍服，至清代满族承袭了这种服装。满族入主中原后，实行的是八旗制度，凡编人旗籍者，都被称为“旗人”。旗人所穿之袍被统称为“旗袍”，其中包括朝袍、蟒袍和常服袍等。后来则将妇女的家居之袍称之为“旗袍”，“旗袍”成了专用名称。

清初统治阶级为了缓和阶级矛盾，制定了一系列有利于汉人的温和措施，而且鼓励满族人和蒙古族人、汉人结婚。两族人民接触广泛而频繁，其演变过程中互为渗透融合，民族间服饰交相辉映，互计短长，已为大势所趋。满族旗人无论在文化还是生活习俗上大多被汉文化所同化，唯独在穿戴装束上依然保留了本民族的服装习俗，并且强迫汉人改冠易服，一律改用旗装。于是长袍马褂、穿靴戴帽便成了清代男子的典型服式；而满族女子服装中有相当部分与男服相同，在乾嘉以后，开始仿效汉服，虽然屡遭禁止，但其趋势仍存不断扩大。从这一点上，正是说明了汉文化有着强大的渗透力。

清初，由于“男从女不从”的缘故，清代汉族妇女的服饰终算幸免于难，依然保持汉服原貌，后来在与满族女子的长期接触之中，不断演变，终于形成清代服装特色，揭开了旗袍演变史的一幕。

旗女平时著袍、衫，初期宽大，后窄如直筒。不用领时加围巾，后来领口式样渐多。自唐宋以来，汉族女子一直穿对襟上衣，右衽大襟(也有斜襟的)。从清代开始，渐改用圆领口、大襟、五付纽扣、宽镶片，这都是模仿旗装服式的结果。只是依然保持上衫(袄)下裙的传统装束。旗袍的最初造型是宽腰直筒式，袍长及于足面，加许多镶滚。面料多为绸缎，袍面锈满花纹，袍领、袖、襟、裾等处均有几道花绦或彩芽儿，其后，又发展出了“十八镶”的装饰手法，即镶上18道边才算是最美。穿在身上花团锦簇，修长亮丽，再配上俏丽风雅的绸冠和别致的花盆鞋，造就一种端庄沉稳的古典风格。

在汉族妇女中，旗袍的大规模盛行，并非发生在高压政令下的满清王朝，而是辛亥革命以后的民国。把裙子取消，改穿上下连属的旗袍，这在中国近代服装史上无疑是一次了不起的革命。旗袍的盛行，给中华传统服饰增添了新的风采。

由于受传统道德观念影响，几千年来人们一直把人体的裸露当成邪恶的象征，不喜欢过多暴露。旗袍的领部紧扣包住，从设计学的角度说，它增强了旗袍庄重、典丽的效果，同时高领限制了颈部的随意，始终保持垂直状态。旗袍的衣身追求宽大、掩盖、含蓄，它的宽腰直筒，上下一体，蕴涵着一种和平、安详的大一统气氛，充分体现了旗袍的含蓄、端庄的美。

近代中国文化思想领域上呈现着剧烈的变化，传播“西学”的热潮对民族的传统服饰的改进也产生了深刻的影响，从而，萌发了新的服饰文化。20年代，国民政府颁布了《制服条例》，其中规定了主要礼服和公服。上海等中国商业大城市的青年男子开始穿着西服、中山装；女子服装也开始有西式变化，渐受西式服装的影响根据流行时尚对服装进行改良。其中最突出的便是旗袍的发展，首先突破了中国妇女着装严整的传统观念，抛弃繁琐的装饰和形制，注意到曲线对衬托女性温情的意蕴，由昔日的宽大渐趋于瘦长合身，曲线鲜明，加以斜襟的韵律，从而衬托出端庄、典雅、沉静、含蓄的秀美身姿，至此形成了富有中国特色的改良旗袍。

从某种意义上说，正因为晚清上海人普遍追求“时髦”的心理，使西式服饰得以首先在上海登堂入室，继后在全国与宽衣博袖的中国传统服饰发生撞击、交流直至混融而形成西装革履旗袍绣鞋并存的奇妙旖旎的服饰现象。

旗袍的变革为现代服装奠定了基础，是中国服饰的一次大变革。长衫、旗袍、马甲、马褂一直沿袭下来，成为中国传统服饰的典范。这与中国的传统观念息息相关。细想，辛亥革命以后，中西方文化相互渗透，西方服饰文化得以传播过来，对当时人们的穿着产生了很大的影响，但中同的旗袍并没有被取代，反而借鉴西方服饰中的长处，加以改良后旗袍得以发展并被保存下来。正如西方评论家所言：旗袍上下连属一体，由独块衣料制成，结构严谨线条流畅，没有任何不必要的带、袢、袋等附件装饰，微紧的腰部，贴体合身；两旁开襟便于行走。中国女子下半身常觉稍短，穿旗袍可以增加形体修长感，配上中高跟鞋，抬升人体重心，挺胸收腹，立显袅娜之态。再加上当时的中国妇女一般都不太出门，一件旗袍可以适用于各种场合，甚而可以穿很久。所以在当时的社会里旗袍以它端庄、典雅、含蓄的美一直广泛流行并延续到今天。

30年代以后，旗袍成为中国妇女最时髦的服装，改造和创新更加频繁。先是崇尚高领，后来又流行低领至无领，低到无可再低时，索性将领子取消，袖子时而长过手腕，时而又短及露肘，两边开衩开得很高，腰身变的极窄，进一步合体以显示出女性的体型曲线。其中垫肩双襟绢花装袖旗袍，衣长较短，较为通俗，多为一般大众妇女穿着；无袖紧身前开衩旗袍衣身较长，比较适体，多为思想比较解放的妇女穿着；织锦缎无袖双襟旗袍，衣长可长可短，上乘高贵，多为经济富裕妇人穿着。当时一般旗袍开襟都用暗扣，外表用花扣装饰，所采用的图案多为龙、凤、孔雀、福、寿、喜、吉祥等图案，以表中华民族五千年来的传统文化，同时体现东方女性服饰的艺术美。

40年代旗袍逐渐去掉袖子，长可及地，短时至膝，这段时期的旗袍省去繁琐装饰，更加轻便适体，不仅腰身的线条曲柔奇美，而且衣领和袖子等均有变化。如夏季无袖，简洁流畅；秋季紧袖，适当缩短袍长，显得轻便得体。“中国妇女终于获得了一种代表这个时代重要价值的基本服式，一种杰出的富有特色的民族服装，既符合时尚又尊重民族特性，它象征着中国妇女的积极而进步的生活方式。”

进入50年代，中国人民积极地投入战后重建国家的运动中。广大妇女与男子们一样走上社会的各行各业，献身于新中国的建设。这时的旗袍多数做得很贴身，小袖口，不能适应快步及大幅步的运动，使妇女们在社会活动中感到极不方便，再加上新时代的到来，使人们更乐于接受一些新颖的东西。因此，从50年代后期开始，广大的劳动妇女渐渐地以上衣下裤的装束替换了旗袍，但在一些重大喜庆日子和外事活动时还常能看到具有民族文化特色的旗袍的出现。到了60年代中期，旗袍被斥为“四旧”而被彻底否定，举国上下出现了由于政治运动的影响男男女女皆穿绿装的大流行。

进入80年代，我们才又看到旗袍在街头闪过，这说明，十多年都没有人穿，也没有人提及的旗袍，事实上一直活在广大妇女的心里。

今天。旗袍已从生活常服上升为礼服。作为礼服，其款式和花样也随之变得越来越繁复绚丽。在款式方面，除了保持旗袍流畅的线条外，服装大师们在设计剪裁时，保留旗袍结构严谨、线条流畅，没有任何不必要的带、袢、袋等附件的特点；在工艺上采用收肩、饰花、穿珠片、刺绣等手法，加强肌理效果，在构造上，采用琵琶襟、如意襟、低襟、高领、低领、无领等，同时又把绘画等姊妹艺术也作为旗袍装饰的手段，那些画有花、鸟、京剧脸谱等图案的旗袍，不仅设计新巧，而且风格典雅，富有韵味，把服装和绘画融为一体，打破了原来穿着不够舒服的构造，使之一展新容，成为国际服装舞台上的奇葩。另外，生产技术的创新、工艺流程的改进、新材料的使用，都为旗袍形式的发展注入了新的血液，使其获得更广大的运用而成为时尚，重返流行舞台。旗袍的历史已达五百多年，当年旗女脚登花盆底鞋身穿长袍时，未曾想到旗袍会一统华人女性天下。日本已故画家原龙三郎总结：“高领托住了下颚，头部姿势必然端正，即使是坐着时，旗袍的开衩处腿的并拢的姿势也能收到美的效果。”

当前受“越民族，越世界”思潮影响，国际上大部分华人服装设计师都不同程度地利用了中国传统文化作为创作素材，传统的视觉形象不时出现在服装设计、织物图案上，它们似乎成了中国传统文化的代言人，这无疑也带来了一个新的问题，即如何更合理地从博大精深的传统义化内涵中吸取精神力量去进行再创造。如果我们只是一味地抄袭传统，照搬形式，我们的设计只会离时代越来越远。众所周知，日本设计师森英惠、三宅一生等人之所以能在国际服装界成功，并不是因为他们把和服这种极为民族性的东西和盘托出，而是在研究透了和服的精神之后，将西方服饰文化与之相融汇，设计出了具有时代性的作品之缘故。沿着这条路，后来又有一批日本设计师在国际服装界打响。这充分地证明了这样一个道理，即：“地球上的各个村落，尽管在艺术上的表现形式、表现方法、表现意境等等存在差异，但是在审美的需求、审美的意味上都是相通的乃至相一致的。”这种相通、相一致，才是世界性的真正涵义。

旗袍在近现代的发展来看，作为中华民族的代表服装，凝结了整个民族几千年来的服装文化之精华。它之所以流传至今与其“取舍”、“变化”有很大的关系，它在保持中国传统文化内涵的同时，大量吸收了西方的思想观念和制衣技巧，融合并演变出东西合壁的现代旗。无论从其外形塑造还是内部结构来看，无不蕴涵着东西方服饰风格的双重特点，旗袍的基础形制源自中国传统服饰，而紧身的外形强调着形体的存在，突出表现了女性的曲线与柔美。这种适体的造型是以相应的结构处理为基础的，特别是胸、腰、臀围上相同数量的放松取值，更是鉴于东方女性的体形特点而设置的。这种纯西方式的裁剪技巧，使得旗袍的整体表现力更为完美，更具有时代性。现代服装设计作品既要有民族情感、传统的精神，又应具有时代的气息，从而满足现代审美需求，这是时代发展的需要，正如小提琴协奏曲《梁祝》那样，主旋律是越剧调儿，但整个感觉又是现代的。

如何穿出东方美女,穿旗袍5个小建议

建议一：

不管你的个子高矮，选择齐小腿的旗袍比长及脚面的要轻盈得多，也给漂亮的鞋子更多发挥余地。

建议二：

整个服装设计界的竞争焦点都对准了面料，旗袍的款式基本固定，成功与否更在很大程度上决定于面料。到一些特色店或者商店的丝绸柜台购买，虽然价钱贵了一点儿，却不会让你看上去像个乡下新娘。

建议三：

别以为旗袍只能搭配盘成一个髻的发型，虽然安全，却未免有些保守和过时。干练的短发女性尽可以尝试高领旗袍，现代的搭配美学强调的就是一点点刻意的不和谐。

建议四：

珍珠项链、玉镯是旗袍的传统伴侣，但最新的伙伴是小巧而璀璨的名表，和怀旧的旗袍撞击出时代感极强的火花。

建议五：

不要在商场里购买流水线上下来的成品，到有设计师挂牌的中式特色小店去吧，他们不仅有独特的面料、合身的剪裁，最重要的是不会撞衫的创意设计。

中国近代现代服装演变

六大特点
(1)服装的色彩。50年代的苏式服装，60年代的中山装、制服热，70年代的“绿色海洋”。。。

(2)“票证经济”下形成了朴素、实用、色彩单一的着装风格。折射出国家的物质水平和综合国力。1954年，全国城乡开始凭布票供应棉布。三年困难时期，棉毛衫裤、线衣、线毯、毛巾被、绒毯、浴巾、床单、毛巾、袜子、汗衫、背心、人造棉布、麻布、蚊帐、枕芯、枕套等纺织品，一律凭票供应。靠票证维持社会经济稳定的政策，极大地限制了广大民众的生活消费。与此相适应的形成了朴素、实用、色彩单一的着装风格。

(3)“补丁”服装和“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”。穿着上是以朴素为中心。当衣服穿破时，常见的做法是在衣服的破损处打补丁，缝上一块颜色相宜的布，继续穿用。这对于经济条件较差的人群和经济水平低下的国家来说，是一件极为正常的事情。在20世纪中期，身着补丁还是思想革命与进步的象征，甚至也是考察干部的重要依据。

(4)城市民众的服装沿着大中城市→中小城镇→广大乡村这一路径扩展，从而影响全国，成为中国服装的主流。
(5)文化对着装心理、审美观念的影响。人们对理想服装形象的认同受中国文化内涵的制约。中国素有“礼仪之邦”的美称，非常讲究体面、传统，要求服装式样端庄、大方，不愿标新立异，色彩不求鲜艳跳跃，崇尚和谐含蓄之美。直到改革开放以后，这一特点才有所突破，“时尚”、“个性化”才成为人们着装的重要因素。

(6)服装的“革命”范式：服装曾是革命的表征，是革命的一部分。中国服装的发展，呈现出鲜明的意识形态特征，表现出一定的政治态度和阶级立场。改革开放之前的服装带有相当浓烈的“革命”色彩，与政治生活中的革命话语、革命范式等同一致。苏式服装与中国传统服装相比，虽然有新异的成分，但更多是作为革命的象征、对领袖、对马克思主义的拥戴而形成的时尚。“文革”十年，在极“左”思想的影响下，旗袍、布拉吉、西装等成为封、资、修的象征，被军便服取代，这更明显地标明，服装是革命的表征，是革命的一部分。

苏绣旗袍史谈

旗袍，原为满族人穿的长袍。由于满族被称为旗人，因而这种长袍也就被称为旗袍。最初，这种旗袍不分男女老少，同一款式，只按季节分为单、夹、皮三种。其款式为：右衽大襟，直身式，圆领，下摆有直筒，左右开叉及四面开叉，镶石青色领袖边，长袖接马蹄形袖端。这种款式，是为满足满族人骑射生活需要而设计的。清王朝统一全国后，于顺治二年（1645年）下达剃发易服政令，逼迫汉人剃发留辫，改穿满旗服饰。但是，由于汉文化的影响，也由于满人骑射生活方式的改变，旗袍的款式和用料也逐渐发生了变化。特别是妇女的旗袍变化尤为显著，马蹄袖被改去，袖口渐渐由窄变宽至8寸至1尺；领口、衣襟及袖端边缘等处都镶绣着花纹，甚至旗袍满身都绣有当时流行的花卉和吉祥图案，做工越来越细，旗袍也越来越俏丽。于是苏绣旗袍也应运而生了。

苏州是苏绣的发源地，也是丝绸的盛产地，刺绣、缂丝、织造等无不精美绝伦。因此从元代至正年间起，朝廷便在苏州建立织造局，将苏州作为织绣宫廷服饰的基地。之后，虽然朝代变更，但苏州织造局的地位和作用却始终受到历代皇朝的重视，从明代到清代无一例外。清顺治三年（1646年），朝廷在苏州复建总织造局。次年，又在前明朝织造局的旧址上增建机房、染作、绣作等房屋89间，称织造北府，苏州人俗称“北局”。（段本洛，张圻福著：《苏州手工业史》）织造府专门为朝廷制作上至皇太后，下至文武各级官员的服饰，并由朝廷派京官督造，所耗经费非常惊人。康熙二十一年（1682年），仅丝织、刺绣工料两项支出白银就达八万余两。运用苏绣技艺制作的旗袍格外光彩照人。根据1966年内蒙古昭乌达盟巴林右旗十家子村考古发现，清康熙皇帝第三个女儿荣宪公主墓内随葬品中有三件袍服。（现藏内蒙古自治区博物馆）其中一件是吉服龙袍，二件是常服苏绣旗袍。这二件绣满精美图案的旗袍虽然陪葬二、三百年，却依然光彩熠熠，亮丽如新。其款式与现代的旗袍差别很大；除了右衽用的纽扣相同外，其款式象是上狭下宽的连衫裙。旗袍刺绣图案内容十分丰富。其中1件的前身及两袖头绣花瓶、鸟、壶、宝鼎等；胸前绣宝鼎、烟壶、果盘，间有螃蟹；下缘绣爵、鼎、如意、宝剑等。后身下缘绣狮子、如意、鼎、书画等，一轴画上绣花卉，并用黑色丝线绣“夏日画”三字，另一轴画上则绣着“春城无处不飞花”的诗句，并绣有书画收藏戳记三枚。另一件旗袍款通身绣的是蝴蝶；五彩缤纷的蝴蝶竞相飞舞，其间以花卉、彩云点缀，下缘绣山水，山水间又绣有吉祥宝物。胸前及背后各有两只大蝶相向飞舞，形成直径26厘米的圆形图案。（王维堤著《衣冠古国》）这两件旗袍充分显示了荣宪公主的尊贵气派，同时也反映了当时康熙女儿的生活情趣与审美追求。

在民间，清代初期一般妇女的服饰都比较朴素，而到了清代中期就较为繁褥了。道光朝以后，流行一种叫作氅衣的长便装。这种长可掩足的罩衣，形体宽大，圆领，大襟右衽，左右大开襟，袖宽而短，并镶接二层至三层不同颜色的衬袖，领襟、裙摆均镶有几道花边，左右腋下开裙上端以花边组成如意纹饰。氅衣在社会上影响很大，开始只是满族妇女穿着，后来各阶层妇女都纷纷仿效，广泛流行。更重要的是这种服饰对苏绣旗袍的演进，产生了深刻的影响。我们可以从清代中期刻印的桃花坞木刻年画《簪花舞蹈图》、《母子图》等作品中，见到当时闺阁女子穿的旗袍衣袖宽大，领、袖、襟、摆等处都镶绣着精美的如意花边图纹，十分华丽动人。到了咸丰、同治年间，苏州妇女的服饰更是追求新时离奇，旗袍款式多种多样，有琵琶襟、大襟、对襟等，在装饰工艺上，有绣花、印花或盘金间绣，镶滚之费更是成倍增长，有的旗袍的镶滚面积就占去整件衣服的四成，可谓不惜功本，至使江苏巡抚不得不颁布训俗条约，对苏州地区的风俗衣饰加以制约。至光绪、宣统年间，旗袍又有了变化：衣袖变小而短，上衣也缩短了一些，衣领却逐渐加高，但袖口的镶绣仍然较阔，第二道双重镶则缩小了些。今天，我们仍可以从一些现存的清代民间苏绣旗袍绣片实物见到：当时的旗袍多以质地优良的各色软缎为面料，刺绣纹样一般以花卉，吉祥题材为主，色彩秀丽雅洁，绣面平薄细匀光亮，针法有套针，施针，擞和针、戳纱、盘金等，做工相当精细。

辛亥革命后，由于受到外来西洋服饰的影响，旗袍的腰身开始收紧，衣领从1寸加高到2寸。至三十年代，旗袍更加盛行，此时的旗袍吸收西方裁剪的优点，使女性的胸部，腰际曲线得到充分的显示，大襟的式样更为多样，如一字襟，双大襟、斜大襟等。进入40年代后，旗袍省去繁杂的装饰，因而显得简洁，轻便、适体，一年四季都可穿着，其款式有单、有夹、有棉；有长袖、短袖、无袖；有低领、高领、无领；还有硬领、软领、直角领、圆角领等；在用料上有绸缎、有棉绸、士林布等；有绣花的，也有无绣的。

新中国成立后，旗袍成为中华文化的一种符号。穿着旗袍的中国妇女更能显示东方女子的庄重、秀美、典雅、娴静，就连东南亚各国乃至欧美等国家的妇女也爱上了旗袍。而精美秀丽的苏绣旗袍更受到各国妇女的喜爱。从二十世纪六十年代始，苏绣旗袍开始出口海外。其面料为精选的优质软缎、素绉缎，刺绣图案亦丰富多样，如月季、牡丹、凤凰、梅、兰、竹、菊等，一般多布局在前胸、领口、袖边，所用针法有散套、施针、打籽等，针法活泼、绣工精细、色彩雅洁。一些高档的苏绣旗袍还在刺绣图案上镶嵌五彩缤纷的珠子及闪闪发光的水钻，更使旗袍显得雍容华贵，华丽非凡。在款式上既继承了传统，又有创新，如在大襟上既有斜襟，琵琶襟，双开襟，还有弯襟。1989年，苏州刺绣厂设计绣制的一件旗袍在首届北京国际博览会上获得了金牌奖。这是一件以粉红色的软缎为面料绣制的超长旗袍，前身精绣了一只昂首而立的孔雀，其头在胸前，而雀身及其五彩翎毛尾巴一直延伸到旗袍的下缘。孔雀色彩艳丽而不俗，羽毛丰富，层次清晰、具有很高的艺术欣赏性，至使观众无不称赞其美。进入二十一世纪后，苏绣旗袍受到了崇尚时代新潮的年青女子的追捧，常将刺绣精美的旗袍作为婚礼及庆典上的礼服。可以相信，具有中华传统文化韵味的苏绣旗袍，今后还会有更新的发展。

旗袍的现代线条

旗袍，清代旗人之袍也。

　　旗袍是贵族的衣饰，但现代意义的旗袍，则诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代的上海。

旗袍搭配牛仔裤，时尚又摩登。

　　那个时候的上海，崇尚海派的西式生活，“改良旗袍”的出现势在必然。从遮掩身体曲线到显现玲珑娇柔的女性美，“改良旗袍”使旗袍彻底摆脱旧有模式。

这个春季，设计师给经典的旗袍注入新亮点，让富有东方魅力的旗袍带出现代美感。

TIPS：怎样将旗袍穿得更灵巧？

1、不管你的个子高矮，选择及膝的旗袍比长及脚面的要轻盈得多，也给漂亮的鞋子更多发挥余地。一双漂亮的高跟鞋必不可少哦。

2、旗袍成功与否，很大程度上决定于面料，今年流行雪纺面料，但很多人还是青睐丝绸，因此建议到一些专门店购买，虽然价钱贵了一点儿，却不会让你看上去像个乡下新娘。

3、别以为旗袍只能搭配盘成一个髻的发型，虽然安全，却未免有些保守和过时。干练的短发女性尽可以尝试高领旗袍，现代的搭配美学强调的就是一点点刻意的不和谐。因此如“鸟巢”般的长卷发也很不错。

4、珍珠项链、玉镯是旗袍的传统伴侣，但最新的伙伴是小巧而璀璨的名表，和怀旧的旗袍撞击出时代感极强的火花。

5、所谓的旗袍身材，其实是指：肩膀要溜，端肩阔背的人穿旗袍会显得雄伟，缺少柔美；腰细，腰身太粗的人穿旗袍不漂亮；臀部丰满；脖子要长，高领衬长脖，有一种娉婷的美；胸部大小合适；个头适中，过高过矮都会破坏旗袍的风韵。

今夏敢挑战改良旗袍吗？

色彩艳丽、款式独特的旗袍小礼服让你在这个夏天与别不同

五月的法国戛纳电影节，官方海报里的倩影是属于《花样年华》里的张曼玉，一个女人的全部美丽，都从那些碎花的旗袍里一点一滴地绽放开。而七月的盛夏，你有没有足够的勇气，去驾驭一身或优雅或狂野、或素净的改良旗袍呢？

大色块旗袍正流行

众所周知，因为旗袍突出的是人体的中段腰和臀的曲线，所以腰长者穿旗袍显得相当有味道。对于腰较长、臀位较低的东方女性，旗袍无疑是上帝的恩赐。经过不断改进，旗袍逐渐成为中国女性的传统服装，并拥有一般的固定式样：直领，右开大襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开叉。慢慢地演变下来，旗袍就成为出席宴会及其他正式场合的东方礼服。

大色块搭配的旗袍很吸引目光

今年流行的旗袍具有更加强烈的现代感。设计师范先生介绍，旗袍的材料多选择柔软的雪纺，代替原来的丝绸类，增加其厚重感，又取其爽身、透气性强之效，这种材质的改良旗袍，更加适合日常穿着，而不仅仅是宴会时穿。在印花方面，设计师大胆地采用明暗、深度的对比；以各种花的局部图形做成大片大片的色块，渲染出一种热情时尚的感觉。与传统那些清纯的古典的旗袍不同，根据各种具体花形的自然特点抽象出来的大图案显得十分夸张和大胆。如以红、黑为主色调的旗袍显得庄重大方，大朵的红玫瑰在纯色黑底的衬托下充满了热情和性感，当然，红黑之间也不乏高贵的气质，这样的搭配，使身材的玲珑程度更加明显。

　　如果觉得黑红对比不够炫目，还可以选取抢夺眼球度最高的黄色。黄绿对比，相当醒目，但是要注意，黄色是浅色系，不仅会显胖，如果肤色黝黑的话，将会加倍地放大效果。因此，必须根据自己的身材、肤色来选取旗袍。很多人都会很保险地选取黑色做基调的旗袍。

追述旗袍

旗袍，是一种内与外和谐统一的典型民族服装，被誉为中华服饰文化的代表。它以其 流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的 性情与气质。

旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的 彩虹。愿旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人 间。

旗袍是中华女性最具代表性的传统服装。说到传统，人们总要想到封建主义的保守 、 封闭，还有封建主义对妇女的各方面的禁锢。数千年来，中华女性的着装是严肃的。直到现在，严肃而正规的“职业女装”仍然占据着中国女性服装的主要地位。

凤冠霞帔，母仪天下，如果说中国几千年来的封建传统把妇女的最高期望值定到这里 ， 那么最能说明一切奥妙的关键字眼就是“表 现”。把美好的体貌表现出来的唯一媒介 是好的服装。

“霓裳羽衣”也好，“凤冠霞帔”也罢，除了对那种繁华尊贵的追求之外，无论如何 也剪不掉那段渴望美丽、渴望风采浪漫。旗袍的出现或许就因为如此吧。

人类文明有五千年悠久的历史，女性的服装也随着历史不断改变。比起科技带给世界 的巨大变化，人体却顽强地保持了原状，这虽然不能算是奇迹，却为服装发展史、提供了可能。

服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，似乎可以从这里谈起 。

旗袍之源???（zao 三声)旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。

旗人之袍与旗袍?旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。

民国之初??悄然过渡过的旗袍。

20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。

20年代??倒大袖与新样式。

20世纪10年代和20年代早期，城市女性中时兴过一阵“文明新装”。

30年代??黄金时代（I）

本世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。也就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。

40年代??黄金时代（II）

旗袍走向经典的过程，可说在30年代已基本完成，40年代是其黄金时代在时间上的延续。

50年代??也有过灿烂的一瞬

在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。

60、70年代??被冷落的20年

从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。

80、90年代??辉煌难再

旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在80年代以来开放后的国土上显得有些落伍了。

旗袍的审美

近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被做为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。

旗袍的京派与海派

京派与海派代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。

艺术家与旗袍

艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

设计师与旗袍

经过20世纪上半叶的演变，旗袍的各种基本特征和组成元素慢慢稳定下来。旗袍成为一种经典女装。经典相对稳定，而时装千变万化。但时装设计师常从经典的宝库中寻找灵感，旗袍也是设计师灵感的来源之一。

总之，旗袍是中国妇女的传统服装，而并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。

旗袍的保养学问

一、旗袍的整理

现在大部分女性所穿着的旗袍大都为织锦缎的面料，而这类锦缎都是不宜水洗的，所以穿着时应非常小心，尤其要注意不要沾染上油渍、可乐和口红，因为这类物质最难清洗，就算送去干洗店也未必能完全清除，所以我们建议：

1、旗袍不要连续穿着好几天。
2、要留意尖锐的物件，以避免旗袍钩洞与抽丝。
3、不要为了贪方便将袖子高高卷起。

二、旗袍的洗烫

如果新穿的旗袍不小心弄脏了，可以用块微湿的布铺在脏处用熨斗熨烫一下，这样一些灰尘就会附着到布上，既清洁了旗袍，又起到整烫的作用。

三、旗袍的收藏

旗袍如果不穿了要用衣架（宽宽的那种）把旗袍挂起来，注意肩部要撑妥当。在挂进衣橱前，还要记得放上防蛀用品。

旗袍纽扣?唐装?心结

爱极了旗袍和唐装上各式各样的手工花式纽扣，既别致又精巧，就算是极普通的布料只要配上几对别致精细的手工花式纽扣，也会画龙点睛似的楚楚动人起来。看着它们，想像一位身着旗袍或是唐装百摺长裙、打一把红色油纸伞走过巷子的旧时女子，水灵灵的模样，身线若隐若现，那扣就如若她嘴边的一抹嫣红，令人暇想，即使是很多年后这也依然忘不了的一抹美丽，纵然年华逝去白毛苍苍时记忆还是会刹那间清晰起来。

因了这一份情结，总固执地喜欢在精做的唐装上配上精美的手工纽扣，也只是喜欢手工精做的花式纽结，即使是花费再多的钱。在我的眼中，那一对对花式不同的纽扣会在双手的抚摸下瞬间有了生命，在娓娓诉说着一个又一个古老的故事。

拥有的唐装衣服中，有一件水紫色底深紫竹叶梅花镶灰紫色边的软缎唐装是最爱，配的是灰紫色的四方扣，喜欢这一份雅和婉约及简洁。母亲来家小住时我曾穿过这件衣服，没想到引起母亲注意的居然是那既简洁又不失别致的四方扣。母亲告诉我，在她很小的时候曾见过外婆亲手做这样的四方布扣，在记忆中外婆似乎也非常喜欢在衣服上配四方扣和蝴蝶扣两种。母亲还说到外婆年轻时有一件紫色的旗袍，上面的纽扣就是一对对欲飞的蝴蝶扣，这是外婆最爱的一件，在她的记忆中穿这件旗袍时的外婆也最美，只可惜这件旗袍后来在一次抄家时被红卫兵剪了，而外婆在那一场又一场的运动中再也不敢穿如此花扣的衣服。

母亲的话当时让我很震惊，我从来都不曾见过外婆年轻时的相片，印象中的外婆只是年老体弱时的模样，脸上拥有与她的实际年龄不相符的很多的皱纹，然而我依然能体会到她身上固有的那份婉约，成年后更是常在猜想年轻时的外婆一定是一位很美的女子。我知道外婆和外公两人都出生在大户人家，也就因此他们遭受了一次又一次的劫难，甚至连带着他们的儿女们也饱尝出身之累。却不知道年轻时的外婆竟是如此喜欢这样的花式纽扣，甚至精通制作。我看见她对外公的那一份深情，尤其是在外公病瘫后到离世前的六年里，亲眼目睹了他们的相儒以沫，更是目睹了在外公走后的三年里她是怎样的一种伤心。也只是在她走后我才陆续在母亲的族里长辈那得知当年他们被批斗时外婆的勇敢，据说她几次三番用自己软弱的身子护在外公身上，不让红卫兵们殴打他。有时常常在想，象外婆那样柔弱的女人是如何挺过那一次又次的批斗？真的无法想象。可此时我似乎明白了，要知道在我的心里一直都觉得热爱美，欣赏美，热爱这些小小饰物、容易满足的人，也一定会是热爱生活、认真执着、固执追求的人。

在这之前我从不知道现如今我所迷恋的花式旗袍纽扣也是外婆当年的所爱，十年过去了，不曾想如今的我竟然承接了她当年的喜好，这是怎样的一种亲情轮回？让我百思不得其解。

那一次母亲也提及当年她出嫁前外婆曾想过要亲手做一件大红唐装嫁衣给母亲，那是1970年，文化大革命中，母亲坚决不要，一度伤了外婆的心。据我所知父母亲当年的婚礼是革命式的婚礼，那个年代的特色。2002年当唐装再次风行时，母亲也动心了，极想拥有这么一件，只是小城没有非常擅长唐装、旗袍精做的裁缝，而机器大批量缝制的她看不上，母亲说那样的唐装没有了灵气。她的这话触动了我的心，让我一时间明白过来为什么我会如此喜爱手工精做的唐装和纽扣，正是因为这一股子的灵气。母亲的心愿放在我的心里，每次她来小住时都会带上她去找她所喜欢的料子，只可惜每次总是因为或花样或颜色或质地的缘故，总无法让母亲如愿。

父亲病了，几日来一直在劝说他们到邕城来，希望能够让父亲得到更好的治疗。再者前些时候得知常去的布料摊点新进了一批适合夏天穿的唐装料子，想着或许能够遂了母亲的心愿。之所以牢记住，是因为我醒悟过来当年外婆想送母亲红嫁衣时的心情，或许在外婆的心中这是最美的衣服，她想要自己的女儿做一个最漂亮的新嫁娘，喜喜庆庆地出嫁，从此以后一生幸福快乐。只可惜在当时的那个年代，外婆终未如愿。如今的我也与外婆当年那样喜爱这些，我想替外婆了此心愿，购买到无论是花样、颜色还是质地都让母亲满意的料子，送给她一份最精美的礼物，但愿外婆的在天之灵也会因此再无遗憾。

中国式的裸露-旗袍

旗袍演绎出中国女人特有的万种风情，旗袍也是中国传统文化的象征，她以内敛而又端庄的方式诠释着中国式的裸露。

　旗袍属于袍服类中的一种，它是从春秋战国时期的深衣发展下来的 。随着顺治帝入关建立后金，满族的袍服开始占据主要地位。清朝中后期，随着"康乾盛世"的远去，旗人生活安逸腐败，旗袍开始趋向于宽博来隐藏女子曲线美，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝，这体现出清代统治者病态的审美观。装饰也其繁琐，几乎至登峰造极的境地。领、袖、、襟、裾有多重滚边镶绣，有的旗袍可以说是几乎看不出本身面料质地。1860年鸦片战争以后，中国大门被列强打开了，随之而来的也有外国的服饰理念。

旗袍与上海女人

要说上海女人的经典形象，十有八九总仍脱离不了斜襟上插着一束麻纱绢头、手执檀香扇的旗袍女士。近百年来，不论在战火的硝烟之中，还是黑白颠倒的乱世，直到百花齐放的今天，上海女人就是这样，在历史板块的碰撞下，在传统与现代间，东方与西方间，约束与开放间，规范与出位间，一身承载着历史的沧桑
和现代的亮点，婉转而行，迂回展步……那婀娜的旗袍身影，弥漫着浓郁的上海百年风情，成为注入西方元素的东方文化最感性的写照，是中国特色的社会主义最温柔的注释！

遗憾的是，作为上海女人经典形象的旗袍女士，在现实中，却是少之又少。都说上海人什么都敢穿，时下吊带裙露脐装内衣外穿，还有热裤超短裙……偏就是满街罕见旗袍身影！

上海女人天生是应该穿旗袍的！上海女人白皙细腻的皮肤，凹凸有致的身形，天生就是应该穿旗袍的！旗袍看似密实，其实最是性感，含蓄之中，流闪着几丝只有在线装小说绣像插图中的仕女才有的清幽，因而连带旗袍的性感，都是一种恬泰的靓丽！

上海近代旗袍如上海的石库门，其实根本已是西洋化的了，唯有在领口在门襟在工艺保留有中国传统女装的精华。旗袍在未传入上海前，只是一件肥大的没有腰身的与男装无异的褂子。进入上海后，上海师傅将西方时装的元素如打裥、收腰、装垫肩等注入进去，一如将欧洲的百叶窗和窗饰及门楣纹饰注入建筑设计而形成上海特色的石库门房子一样的道理，令上海旗袍走出传统女装不注重人体线条美的迂腐陈章，从此进入时装的行列。

旗袍师傅如考钢琴等级一般，大有讲究。一等的旗袍师傅大都自己有一间铺面开在旧租界地的小马路上，他们不仅做旗袍，一定也做大衣，而且单一色做女装不做男装。他们通常都是在“鸿翔”、“朋街”做过师傅，做了几年有了固定的客户群，有了一定口碑，有了一点资金，就辞了工出来自己做。通常他们自己亲自出来接生活，量体裁剪试样等重要环节由他们亲自把关，其他就交由小学徒做。他们既是老板又是设计师还是公关经理，走出来也是登登样样的注重仪表，穿得“山清水秀”的，是上海先生中一簇颇有特色的男性。

这批人后来不少在1949年后南下香港，香港的“上海师傅”品牌，就是他们打出来的，很是发了一发。当年笔者祖母的一个相熟旗袍师傅叫“小毛师傅”的，笔者在港再见他时，已是开“宝马”在九龙尖沙咀某五星级酒店内，租有两只门面的专接来料加工的时装店老板。一部香港电影《花样年华》，令他生意应接不暇，当然今天他已不用亲自操刀了。

留在上海的这批旗袍人才日子也挺好过，过往的老客户都是拿定息的或领高薪的资产阶级太太。旗袍在上海，直到“文革”前的1965年，仍在小圈子内流行，那时逢喜宴生日宴，女宾仍穿旗袍。穿裤装出席，中年上海太太会觉得不够庄重。她们自然不会去国营店做的，还是叫回跟了自己几十年的老师傅工余去接生活。当时一件旗袍做工约四、五元，那些老师傅每个月的工资才只有六七十元，是一笔很可观的“外快”呢。文革开始割资本主义尾巴，把他们的外快也割掉了。待到邓小平复出后，时局相对稳定了，他们又出来了，找回自己的老主户。所以说，上海女人和她们的相熟的理发师、裁缝师的关系，坚贞不移，是一种一辈子的追随。

近年上海的社交活动越来越频繁，级数也在上升，不少请柬上都明文指定，请正装出席。男人好办，一身西装满世界走。女人怎么办？特别是我们这些中年女人，袒胸露臂是自暴其短，穿套装又太古板，旗袍，是我们最好的选择。

旗袍令女人自信，令女人在公众场合更注意仪态举止，女人穿上旗袍会格外注意到鞋和头发的整齐清洁，女人穿上旗袍会显得特别温婉贤慧！

上海旗袍只有八十余年历史，还很年轻，她不应如日本的和服样已抽离生活，她应成上海一道流动的丽色，既可在社交场合展靓，也可在上海大街小巷闪现……

拜托了，新一代时装工艺师，让旗袍回到上海女人身上吧！

老旗袍量体步骤:全身上下36处

旗袍一定是要纯手工量身定制，仅“量体”步骤就要求测量全身上下36处，纽扣花样更多达数百种。然而随着批量化时装的冲击和生活节奏的加快，目前，传统的旗袍制作技艺已濒临失传，很少有人再能穿到由传统工序制作而成的旗袍了。

　　电影《花样年华》中张曼玉身着20多套旗袍、袅袅婷婷的身影打动了不少观众的心。像一阵风吹动人们心中对美的渴求，一袭旗袍总能穿出百样风情。从那时起，旗袍店又扎堆似的遍地开花。
　　
　　虽然申城街头不乏旗袍制衣店，但在上海艺术研究所的专家看来，真正的旗袍一定要是要纯手工量身定制，仅“量体”步骤就要求测量全身上下36处，纽扣花样更多达数百种，以这个标准来看，许多旗袍店的做法明显过于粗糙。鸿翔的老裁缝金泰钧也告诉记者，常见的装饰法主要有镶、滚、嵌、荡、盘、绣、贴等几种，这和现在使用的手法几乎完全接近，比如有一种花式叫做如意头，就非常有技术含量。“我看见过手工最好的衣服，大概有200多个‘如意头’来装饰，但现在估计已经没有人会做了，非常可惜。”
　　
　　“旗袍裁剪适体、做工精良、装饰独特，最是讲究量体裁衣和手工技艺，但因工艺精巧、耗时长久而受到现代成衣化发展的冲击，传统工艺已濒临失传。”高春明这样说道。上海非物质文化遗产保护中心办公室负责人张黎明表示，“要保护的并非旗袍本身，而是其制作工艺。我们再不注意对技艺进一步传承和保护的话，几年之后，这些就永远找不到了。”据了解，为旗袍制作工艺“申遗”的包括上海艺术研究所和“中华老字号”企业上海龙凤中式服装等单位，最后结果将于6月9日“文化遗产日”揭晓。
　　
　　此外，上海艺术研究所专家也正趁此次“申遗”的机会，再次梳理旗袍的发展史。这交织着近代与现代历史转型时期社会风尚、审美心理、文化习俗的旗袍，将通过日后举办大型旗袍服饰展的方式，向市民展示蕴涵其中的悠悠文化。
　　
　　据介绍，旗袍原是清朝的旗人着装，立领、右大襟、下摆开衩等特点，非常适合东方人的体形特征。而旗袍的发扬光大，则是和上海联系在一起的。
　　
　　上海艺术研究所所长高春明称，旗袍因“旗人之服”而得名，虽然出现在北方，但“发祥地”却是上海。上世纪20年代，经过改良之后的旗袍在上海女性中流行起来。这种旗袍吸纳了西式立体剪裁方法，特别加入了连衣裙、晚礼服等巴黎时装元素，显示出女性玲珑有致的曲线和曼妙身材，此时，这种旗袍与最早满族的宽大袍服已是大相径庭，除保留原有旗袍的核心元素外，在裁剪、装饰、质地、趣味上的创新，已使古老的服装如凤凰涅?般焕发出新的生命力。
　　
　　随着设计和手艺的不断改进，旗袍样式日益繁多。三十年代，阮玲玉、胡蝶、周璇等一批电影明星，以及红极一时的月份牌时装美女画、各大报刊杂志的文化传播中，无一不是以旗袍作为重要元素，无形中大大推动了海派旗袍的发展，甚至风靡全国，几乎成为中国女性的标准服装。此后，加上社会审美观念的变迁和生活节奏的变化，旗袍渐渐淡出人们的日常服饰，仅在一些较为特殊的场合下露露脸，但高贵、典雅的气质象征则一直延续了下来。